По данным аналитиков, первое место среди строительных материалов для загородных домов принадлежит кирпичу, примерно половина домов и коттеджей построены из него. Треть построек составляют деревянные и каркасно-щитовые конструкции, остальное приходится на долю сооружений из ячеистого бетона, включая пенобетон и газобетон.
Дерево, строительный материал с самой большой историей, обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Деревянные конструкция экологичны. А недостатки - горючесть, подверженность гниению и действию древоядных насекомых в последнее время научились преодолевать при помощи специальных защитных составов. Для строительства больше пригодны породы северных широт, как наиболее стойкие к перепадам температуры. Для дома, построенного из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса, после усадки здания и высыхания дерева, проводят дополнительную заделку швов и щелей. Для сруба выбирают бревна диаметром 18-26 см и влажностью 80-90%. Такие бревна легче обрабатывать и они меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде.
Дома из бруса (оптимальное сечение 180х150 мм) меньше подвержены усадке и легче в сборке. Бревенчатый дом требует возведения мощного фундамента. По стилю в сочетании с подобранной обстановкой он идельно подходит для любителей русских традиций. Быстрее строится коттедж из клееного бруса - предварительно распиленного, высушенного и склеенного дерева. Технология изготовления клееного бруса (минимальное сечение 150х135 мм) заимствована из Западной Европы, где особенно популярна. Материал отличается высоким качеством, в отличие от простого бруса, он не растрескивается, его не ведет. Усадка дома из клееного бруса не превышает 1%, что позволяет выполнять отделку сразу после монтажа дома. Не требует такой дом и возведения массивного фундамента (вес дома из высушенного дерева небольшой). Брус не требует специальной отделки, его можно покрасить или покрыть лаком.
Деревянный дом нуждается в уходе, в нем надо жить постоянно или как минимум регулярно протапливать, чтобы просушить. В противном случае в доме заведется плесень, гниль и грибки. Дом из отборной древесины на железобетонном фундаменте может простоять более 70 лет.
Примерно две три всех деревянных построек составляют каркасно-щитовые дома, которые завоевали популярность благодаря дешевизне, простоте и быстроте сборки, и в целом - неплохим эксплуатационным характеристикам. При их возведении железобетон и брус используются только в качестве опорных и несущих конструкций (каркаса). Стены заполняются теплоизоляцией (минеральной ватой, опилками, шлаком, гравием) и отделываются материалами. В итоге получается легкое сооружение, не требующее фундамента.
Строительство каркасно-щитового дома обходится намного дешевле остальных, т.к. сборка не требует привлечения высококлассных специалистов. Усадка дома минимальна и сразу же после возведения можно приступать к отделочным работам.
Щитовые дома - разновидность каркасных. Возводятся из панелей (деревянных щитов) заводского изготовления. Панели могут быть слоеными (набитыми специальными материалами) и облицованы снаружи кирпичом. Такие коттеджи можно строить в любое время года, но высота дома не должна превышать двух этажей.
Кирпичные дома красивы и долговечны (более ста лет), а изнутри их можно отделывать на любой вкус. Выбирая материал, следует поинтересоваться его характеристиками. Кирпич подразделяется на керамический и силикатный (не рекомендуется для возведения внешних стен). Керамический кирпич имеет несколько разновидностей (строительный, пустотелый и облицовочный) и семь марок - от М75 до М300 (чем выше, тем прочнее изделие). Стоит обратить внимание и на морозостойкость, обозначаемую буквой F (самое низкое качество - F15, самое высокое - F75).
Кирпич уступает дереву в теплоизоляции, поэтому толщина стен должна быть соответствующей. Более толстые стены требуют мощного фундамента, что ведет к удорожанию всего строительства примерно в полтора раза. Дом из кирпича также нужно время от времени просушивать. На кирпичные стены можно класть железобетонные перекрытия, и значит, из кирпича можно построить двух-трехэтажный просторный дом.
Все большее распространение получают дома из искусственного камня - ячеистого бетона (пенобетона, газобетона). Такие блоки не горят, не гниют и не ржавеют, хорошо поддаются обработке, в них легко закручивается крепеж и прячутся инженерные коммуникации. Для такого дома не требуется мощный фундамент. Свойства ячеистого бетона зависят от вяжущих компонентов и наполнителей: цемента, керамзита, извести, гипса, песка, полистирола, шлака, опилок, золы.
Блоки из искусственного камня стоят недорого, но возведение дома из них требует особой технологии. Такой дом дает осадку, поэтому до начала отделки должен пройти год. Строят из такого материала дома высотой не более двух этажей. Кроме того, дом из искусственного камня нуждается в наружном защитном покрытии (штукатурка, пластик, кирпич) и постоянном прогреве.
Что мешает дому стать тёплым?
«Дом – машина для жилья» - эта фраза легендарного французского архитектора Ле Корбюзье уже давно стала крылатой. Жилище призвано ограждать своих обитателей от погодных и бытовых невзгод, дарить полноценный отдых, служить местом для встречи друзей и родственников. К сожалению, низкая культура строительства и незнание современных технологий частенько приводят к тому, что вместо теплого и уютного гнездышка загородный дом или коттедж становится «черной дырой», в которой исчезают трудовые рубли незадачливого домовладельца.
Проще простого?
Кажется, любой обыватель знает, как построить теплый и уютный дом: всего-то сделать стены потолще, да систему отопления помощнее! Но на практике всё получается совсем не так просто. Частный застройщик помимо строительных требований и климатических условий вынужден учитывать собственные финансовые возможности. И частенько желание сократить затраты берет верх над здравым смыслом. От такой недальновидной экономии страдает в первую очередь способность дома сохранять тепло, столь важная в нашем суровом климате.
Сухая статистика утверждает, что российские жилые здания в среднем потребляют 300-600 кВт*ч/м2 тепловой энергии в год. Для сравнения, «пассивные» здания, во множестве возводимые сейчас по всей Европе, тратят на отопление в 10-15 раз меньше энергоресурсов! Так, в экодеревне «Стенлесе Юг» недалеко от Копенгагена (Дания) возведено 750 «пассивных» домов, энергопотребление которых не превышает 34 кВт*ч/м2 в год!
В чем же дело? Неужели российским домовладельцам нравится в несколько раз переплачивать за энергоносители, которые к тому же постоянно дорожают? Специалисты выделяют несколько причин повышенного энергопотребления: это неправильный теплотехнический расчет ограждающих конструкций (стен, кровли, окон), их некачественный монтаж, а также ошибки в устройстве системы отопления.
«Часто к повышенному энергопотреблению приводят ошибки проектирования будущего дома, — говорит Дмитрий Салокин, технический директор финансово-промышленной группы «ПоларСтройДизайн». - К сожалению, владельцы строящихся домов редко обращаются к специалистам, руководствуясь своими представлениями, почерпнутыми, например, из популярных телепередач. Однако в них зачастую дается неверная информация, подталкивающая людей к ошибочным решениям».
Преграда для мороза
Одной из самых распространенных проблем частных домов считается недостаточные теплозащитные характеристики внешних стен.
«В самом деле, согласно исследованиям, среднестатистический коттедж теряет до 40% тепла именно через слабо утепленные стены. – При этом на кровлю приходится 20% теплопотерь, на окна – 15%, на подвал - 10%, и до 15% тепловой энергии уходит при работе систем вентиляции».
Это приводит не только к астрономическим тратам на отопление и проблемам со здоровьем у всех домочадцев. Холод опасен и для самого здания: промерзание стен с последующим оттаиванием ведет к уменьшению их прочности. На остывших стенах изнутри помещений выпадает конденсат, который портит отделку, мебель и провоцирует рост плесени.
Причина всех этих неприятностей проста – неверная оценка теплозащитных свойств строительных материалов. Например, если выбрать в качестве основного материала полнотелый кирпич, то чтобы добиться поддержания комфортной температуры в комнатах, толщина стенки должна быть не менее 65 см! Из пустотелого кирпича придется делать стену толщиной около 40 см. Однако мало кто решится на возведение дома, более похожего на средневековый форт – слишком уж это дорого, трудоемко и непрактично.
С точки зрения теплотехники и экономии более рационально строительство стен из пенобетона или газосиликатных блоков, снаружи облицованных кирпичом. Но и здесь неверно выполненная кладка не будет «теплой» из-за так называемых «мостиков холода» - участков повышенного теплообмена с окружающей средой. Так что без современных теплоизоляционных материалов с очень малым коэффициентом теплопроводности действительно теплых стен никак не построить.
До сих пор при возведении частных домов в нашей стране нередко используется метод утепления средним слоем. Плиты теплоизоляционного материала (минеральной ваты или пенополистирола) располагают между внутренним и облицовочным слоями кирпичной кладки. Этот вариант сравнительно прост и дешев в исполнении, но с точки зрения теплотехники имеет много недостатков. Утеплитель в таком непроветриваемом «колодце» постепенно намокает и теряет свои свойства.
Еще хуже вариант с внутренним утеплением, когда теплоизоляционный материал располагают изнутри помещений. В этом случае, влага, которая всегда присутствует в жилище, начинает конденсироваться на холодной части стены, под теплоизоляцией. Итогом становится отсыревание стен и нарушение микроклимата.
По мнению специалистов, наилучший способ сохранить в доме тепло и гарантировать благоприятный микроклимат – внешнее утепление при помощи многослойных фасадных систем. Слой теплоизоляции располагается на наружной стороне внешних стен, защищая их от перепадов температур и снижая теплопотери. В свою очередь, утеплитель от механических повреждений, продувания и увлажнения атмосферными осадками защищен штукатурным слоем или конструкцией с воздушным зазором и облицовочным экраном.
«Для внешней отделки частных домов и коттеджей в нашем климате лучше всего подходят штукатурные системы утепления фасадов. – Благодаря разнообразию финишных декоративных материалов можно воплотить любое дизайнерское и архитектурное решение. Но главное - они помогают сделать дом теплее и комфортнее с меньшими затратами энергоресурсов.
Cпособность штукатурного фасада сокращать теплопотери здания напрямую зависит от двух факторов – качества компонентов и правильности монтажа. Если материалы правильно подобраны, всё грамотно смонтировано, то такой фасад будет служить десятилетиями, создавая в доме тепло и уют.
Наилучшие результаты дает применение высококачественных компонентов, специально подобранных друг к другу по целому ряду параметров – паропроницаемости, упругости, водопоглощению и т.п.
Нельзя не упомянуть о важности профессиональной подготовки строительных бригад. Ошибки монтажа любых фасадных систем, совершенные по незнанию или ради экономии, ведут к самым неприятным последствиям.
«Нарушение технологии монтажа неизбежно выливается в появление тех или иных дефектов и к снижению срока службы фасадных систем. Например, слишком малое число точек крепления плит утеплителя дюбелями приводит к потере контакта теплоизоляционного слоя с поверхностью стены. Отсутствие перехлёста армирующей сетки становится причиной возникновение трещин по линии стыка полотен. А если рабочие решили сэкономить и смонтировали слишком тонкий армирующий слой, со временем трещинами покроется весь декоративный слой штукатурки. Кроме того, ошибки нередко совершают и при устройстве примыканий фасада к кровле, цоколю, оконным и дверным проемам. Профессионалы знают, что для этого есть специальные полимерные или металлические профили, однако в гонке за скоростью и дешевизной монтажники могут отказаться от их применения. Последствия могут быть плачевны – ухудшение теплозащиты, быстрый выход навесной системы из строя и дорогостоящий ремонт».
Когда мерзнет крыша
Попытка сэкономить на материалах для кровли также оборачивается серьезными проблемами. Обычно процесс ее утепления состоит из двух основных этапов: нужно установить враспор между стропилами плиты из минеральной ваты, закрыть их со стороны чердака пароизоляционной мембраной, а со стороны кровельного покрытия – гидроизоляционной паропроницаемой пленкой. Между слоем утеплителя и кровельным покрытием (например, металлочерепицей) должен остаться промежуток для беспрепятственного вывода влаги.
«Кровля работает как единое целое, так что любая ошибка при ее проектировании и монтаже может привести к намоканию утеплителя и увеличению теплопотерь. Среди наиболее частых ошибок - уменьшение воздушного зазора, а также использование некачественных гидроизоляционных мембран. Последнее чревато подмоканием теплоизоляции, а отсыревший утеплитель становится причиной протечек и промерзания, которые быстро приводят в негодность внутреннюю отделку и не способствуют тепловому комфорту, - отмечает Василий Десятун, руководитель департамента кровельных систем Группы компаний «Металл Профиль», ведущего российского производителя кровельных и фасадных систем. – Так что оптимальный вариант для владельцев частных домов – использование кровельных систем категории «всё включено» с качественными компонентами и привлечение к монтажу профессиональных бригад, дающих гарантию на все работы».
Холодные глаза дома
Неверно подобранные и неправильно установленные светопрозрачные конструкции могут свести на нет все преимущества хорошо утепленных стен и кровли.
«Чтобы дом достойно противостоял морозным зимам, не обойтись без современных энергосберегающих окон. Лучше выбирать оконную систему из 4-5-камерного ПВХ-профиля с монтажной шириной не менее 70 мм. Это даст возможность установить толстые и «теплые» двухкамерные стеклопакеты с улучшенными показателями теплосбережения. А современная фурнитура и уплотнения между рамой и створками не позволят возникнуть сквознякам даже в самые сильные зимние вьюги».
Впрочем, мало заказать качественные и теплые окна. Чтобы они в полной мере проявили свои энергосберегающие свойства, их нужно правильно установить. По статистике Научно-информационного учебно-производственного центра «Межрегиональный институт окна», не менее 90% претензий потребителей, связанных с пластиковыми окнами, являются следствием неправильного монтажа. Например, если вместо положенных 12-16 точек крепежа оконного блока ради экономии делают только 6, это приводит к деформации конструкции - рама выгибается «бочкой». Из-за этого возникают сквозняки, выдувающие из комнат всё тепло. Еще одна распространенная ошибка – отступление от требований ГОСТ по устройству шва между оконным блоком и проемом. Стык заполняют только монтажной пеной, без водостойких уплотнительных лент, что является грубейшим нарушением технологии. Со временем под воздействием осадков, перепадов температур и солнечных лучей пена разрушается, и шов начинает продуваться и промерзать.
Деньги тратит, но не греет
При создании системы автономного теплоснабжения частного дома также делается немало ошибок. Большинство из них являются следствием отсутствия грамотного и проработанного проекта с выполненными теплотехническими расчетами.
При подборе отопительного котла часто используется простое правило: на каждые 10 кв. м общей площади дома должно приходиться не менее 1 кВт мощности. Но те частные застройщики, которые руководствуются лишь этим критерием, рискуют заморозить и себя, и домочадцев.
«Номинальная мощность котла должна быть по крайней мере на 30% выше фактической потребности дома, чтобы в самые суровые морозы агрегат не работал на пределе возможностей. Часто для отопления коттеджа выбирают двухконтурный котел, который обеспечивает и отопление дома, и снабжение его горячей водой. В этом случае мощность системы нужно рассчитывать не только по площади дома, но и по ожидаемому расходу горячей воды. Так, для коттеджа в 100 кв. м можно рекомендовать котел производительностью не менее 24 кВт. Такой агрегат обеспечит расход горячей воды до 13-14 л в минуту. Этого достаточно, чтобы одновременно принимать душ, мыть посуду и при этом не оставить дом без тепла.
Даже если мощность котла рассчитана правильно, это вовсе не означает, что во всем доме будет комфортная температура. Так, из-за неправильно подобранных радиаторов и отсутствия балансировки системы тепло не сможет равномерно распределяться по всем комнатам. А если в доме больше одного этажа и сложная конфигурация системы теплоснабжения, в отопительном контуре будут возникать застойные участки с крайне медленным движением теплоносителя. В результате котел будет исправно сжигать топливо, а в доме тепла не прибавится.
Эту проблему можно решить установкой дополнительного бытового циркуляционного насоса на обратной ветви отопительного контура. А чтобы снизить расходы за электроэнергию, стоит выбирать современные модели с технологией AutoAdapt, которые очень экономичны и могут самостоятельно подстраиваться под потребности системы.
Как можно убедиться, даже если ошибки строительства налицо, не все потеряно. Благодаря современным материалам и технологиям сегодня можно исправить практически любые недочеты и сделать дом по-настоящему теплым. И если цена вопроса покажется слишком большой, стоит просто сесть с калькулятором и посчитать, сколько тепла и рублей каждый год «улетает в трубу». Быстро выяснится, что любые траты на повышение энергоэффективности дома окупаются за несколько лет благодаря снижению расходов на отопление.
Утепляем крышу.
В неутепленном доме теплопотери через крышу достигают до 30% от общего количества потерь тепла всего здания. Поэтому важно правильно выбрать теплоизоляцию и выполнить качественный монтаж.
Утепление крыши можно производить как при новом строительстве, так и при реконструкции. На что нужно обратить внимание при монтаже конструкции кровли, чтобы обеспечить сохранность крыши на долгие годы?
В конструкции кровли обязательно должны присутствовать мембраны. Пароизоляция защищает конструкцию от попадания влаги изнутри помещения, а гидроветрозащита – от попадания влаги снаружи.
Укладка теплоизоляции в несколько слоев с разбежкой швов. Это гарантирует защиту от появления «мостиков холода», которые являются причиной значительных теплопотерь.
Монтаж теплоизоляции
Шаг 1. Установка гидро- и ветрозащитных мембран.
По верхней грани стропил устанавливается гидроветрозащитная мембрана, например, ISOVER HB.
Монтаж мембраны производите внахлест (10–15 см).
Лучше всего мембрана крепится к стропилам строительным степлером.
Стыки мембраны необходимо проклеить монтажной лентой или строительным скотчем.
При реконструкции крыши необходимо проверить наличие гидроветрозащитной мембраны. В случае ее отсутствия — установить и закрепить. Мембрана должна полностью закрывать стропила.
Шаг 2. Установка кровельного покрытия
Монтаж кровельного покрытия до установки теплоизоляции дает возможность устанавливать теплоизоляционный материал независимо от погодных условий.
Поверх гидро- и ветрозащитной мембраны для ее крепления вдоль стропил устанавливается контробрешетка (прижимная рейка) толщиной 15–25 мм.
Поверх контробрешетки монтируется горизонтальная обрешетка для установки кровельного покрытия. Чаще всего используют бруски 50 х 50 мм.
После этого устанавливается кровельное покрытие.
Шаг 3. Установка теплоизоляции
Для утепления скатной кровли рекомендуется использовать минеральную вату на основе стекловолокна в рулонах.
Рулоны удобно монтировать при различном шаге стропил.
При стандартном шаге 600 мм — рулон разрезается ножом на 2 половины, каждая шириной 610 мм и устанавливается в каркас. При этом одним отрезком можно утеплить весь скат крыши по длине.
При нестандартном шаге стропил материал нарезается на плиты нужного размера. Важно: длина плиты должна быть на 1−2 см больше, чем расстояние между стропилами «в свету».
Материал устанавливается враспор без крепежа так, чтобы теплоизоляция заполняла все пространство между стропилами без зазоров и щелей.
Материал имеет широкий выбор толщины - 50 мм, 100 мм, 150 мм.
Рулон удобно монтировать - раскатал и готово, можно нарезать необходимую длину и ширину.
Экономия на транспортировке: 3 рулона помещаются в легковой автомобиль, а это 43,93* кв.м утеплителя (при толщине материала в упаковке 50 мм)
Удобно утеплять большие поверхности – меньше стыков между утеплителем, меньше «мостиков холода»
Усиленная упругость: материал плотно стоит в любом вертикальном и наклонном каркасе без дополнительного крепежа.
Уровень теплозащиты: высокий (λ10 = 0,037).
Материал обеспечивает как надежную теплоизоляцию, так и звукоизоляцию
Шаг 4. Установка пароизоляции
Для защиты конструкции от попадания влаги изнутри помещения
По внутренней грани стропил устанавливается пароизоляционная мембрана ISOVER VS 80. Мембрана устанавливается от верхней части кровли к нижней внахлест (рекомендуемый нахлест 10–15 см) и крепится к стропилам строительным степлером.
Стыки мембраны необходимо проклеить монтажной лентой или строительным скотчем.
Шаг 5. Установка дополнительной обрешетки для удаления влаги из конструкции
Между пароизоляционной мембраной и внутренней облицовкой следует оставлять зазор 15–25 мм. Для этого устанавливается дополнительная контробрешетка. При необходимости монтируется горизонтальная обрешетка для крепления отделочного материала.
Шаг 6. Установка внутренней облицовки
Облицовка крепится к обрешетке с помощью гвоздей или саморезов. В качестве облицовки могут использоваться листы гипсокартона, фанеры, вагонка.
Утепление крыши снаружи помещения (при новом строительстве)
Технология утепления совпадает с утеплением изнутри помещения. Меняется только последовательность шагов:
1 – Установка пароизоляции, 2 – Установка теплоизоляции, 3 – Установка гидроветрозащитной мембраны, 4 – Установка контробрешетки, 5 – Установка горизонтальной обрешетки, 6 – Установка кровельного покрытия.
Строительные материалы: защита от контрафакта
Каждый из нас сталкивался с необходимостью проведения ремонтных или строительных работ. Если нужно сделать ремонт в старой квартире или новостройке или же обновить собственный дом, первым шагом становится поход по магазинам и строительным рынкам в поисках необходимых материалов, конструкций и инструментов. А там от обилия отечественных и зарубежных товаров для ремонта просто разбегаются глаза.
Если еще десять лет назад россияне с азартом «кидались» на все новинки для ремонта или строительства, то сейчас пришло время для разумного прагматизма и взвешенных решений. Тем более что у многих из нас уже было немало возможностей «обжечься» на некачественных материалах и откровенных подделках. Что же делать, чтобы выбор строительных и отделочных материалов не превратился в сомнительную лотерею?
Контрафактные строительные и отделочные материалы сегодня заполонили российский рынок. Подделывают практически всё – от строительных смесей и водопроводных труб до сантехники. «Пиратскими» становятся популярные на строительном рынке материалы – как импортные, так и отечественные: клеи, краски, лаки, мрамор и сухие смеси (шпатлевки, штукатурки). Часто подделывают известные строительные бренды, копируя их упаковку, логотип, шрифты и цветовые решения. Например, нередко в поле зрения мошенников попадают клеи для керамической плитки или обоев и др.
Под видом фирменной продукции продаются низкокачественные материалы и изделия, произведенные полукустарным способом. Помимо того, что подделки отличаются малым сроком службы, они могут оказаться опасными для здоровья. Бывает и такое, что на упаковке стоит название, которое лишь одной или двумя буквами отличается от оригинального. Покупатель этого не замечает и приобретает низкопробную подделку.
Сегодня из Китая и других стран поставляется очень много товаров, содержащих фенолформальдегидные смолы, вызывающие целый спектр заболеваний, вплоть до онкологических. Самыми опасными являются напольные покрытия – ламинат, линолеум, ковролин. Превышение по содержанию фенолформальдегида в них порой составляет от 10 до 20 раз.
Нередко на строительных рынках или в магазинах можно увидеть контрафактные сухие строительные смеси. Как отличить оригинальную продукцию? Чаще всего, основное отличие – на мешке со строительной смесью проставляется дата его производства – вплоть до секунды. Таким образом, на каждой упаковке пропечатана разница в две-три секунды, поэтому дата и время производства не могут быть одинаковыми даже в пределах одной партии товара. Кроме того, на упаковках присутствует голограмма, которая меняет цвет при нагревании, даже когда просто потрешь ее пальцем. Для мешков используется специальная перфорированная бумага.
Импортный фальсификат сантехнической арматуры часто попадает к нам из Польши, Турции, Молдовы и т.п. Одним из основных источников подделок остается Китай. Поддельная сантехническая арматура, произведенная в Китае, часто отличается низким качеством исполнения. Например, избыток цинка в сплаве для шаровых кранов приводит к их хрупкости и крайне малому сроку службы. Нередко также наблюдается повышенное содержание свинца, что крайне опасно для здоровья тех, кто будет пользоваться продукцией.
Как защититься от засилья низкокачественных подделок? Стоит покупать материалы для ремонта и строительства только там, где риск встретить «фальшивку» минимален. Главное правило для потребителя – обращаться только к официальным дилерам, которых рекомендует производитель.
Тех, кто безоглядно закупается строительными и отделочными материалами на рынках и ярмарках, поджидает и еще одна опасность. Низкое качество присуще не только контрафакту, но и продукции многих малоизвестных отечественных и зарубежных производителей, которые привлекают потребителей только небольшой ценой. Нередко предпочтение отдается таким материалам лишь потому, что они на 20-30% дешевле аналогов известных марок.
Как правильно выбирать безопасные материалы для строительства или ремонта? Нужно всегда требовать у продавцов сертификат соответствия (Государственный сертификат соответствия ГОСТ Р) – документ, который свидетельствует о полном соответствии продукции установленным нормам и требованиям.
В России действует целый арсенал стандартов качества для товаров и материалов. Это ГОСТы, разнообразные санитарные и противопожарные нормы, которым должна непременно соответствовать выпускаемая продукция. Параметры, задаваемые ГОСТами, могут быть самыми разнообразными. Возьмем для примера такой популярный материал, как керамическая плитка, которую приобретают для ремонта кухни или ванной.
В данном случае ГОСТы диктуют требования, касающиеся основных параметров и размеров плиток и фасонных деталей, физико-механических показателей, а также устанавливают величины предельных отклонений этих параметров от нормы (например, по линейным размерам, косоугольности, кривизне лицевой поверхности). Предъявляются определенные требования и к показателям внешнего вида продукции. Цвет, рисунок или рельеф лицевой поверхности плиток должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным изготовителем. На лицевой поверхности изделий не допускаются трещины, сколы, другие дефекты, размеры которых превышают значения, установленные ГОСТом. Суммарное число допустимых дефектов на одной плитке в любой комбинации также нормируется. Соблюдение всех этих требований изготовителем гарантирует высокий уровень качества производимой продукции.
Для сложных в техническом плане конструкций и материалов для строительства и ремонта, таких как фасадные и кровельные системы, натяжные или подвесные потолки, окна или двери, важны не только качество самой конструкции, но и ее правильная установка. Ошибки в монтаже могут радикально уменьшить срок службы конструкций, вынуждая проводить внеплановые дорогостоящие переделки. «Лекарство» от некачественного монтажа только одно – поручать установку квалифицированным мастерам. Привлечение специализированных фирм обойдется дороже, но профессионалы смогут дать гарантию на работу и устранят все дефекты за свой счет.
Авторитетные производители конструкций и материалов уделяют аспекту качественного монтажа особое внимание и организуют специальные семинары для строительных и ремонтных компаний по правильному применению своей продукции.
Потребители могут защитить себя, выбирая надежные материалы от проверенных производителей и поручая монтаж конструкций фирмам с большим опытом работы и положительной репутацией.
Ваш дом или квартира прослужат нескольким поколениям, если при их ремонте и строительстве использовались качественные, проверенные, экологически безопасные материалы. Выбор лучшего из того, что есть на отечественном строительном рынке, – не прихоть избалованных покупателей, а разумная мера ответственных людей.
