Каждому, кто строит свой дом, хочется, чтобы он простоял как можно дольше и прослужил многим поколениям без разорительных ремонтов, разочарований и финансовых потерь. Попробуем разобраться, от чего зависит долговечность индивидуального дома?
В основе любого дома - надежный фундамент, передающий нагрузку от основной конструкции на грунт. Глубина залегания и массивность фундамента рассчитывается на стадии проектирования с учетом характеристик грунта, глубины промерзания, массивности здания. Эти расчеты, как и сами работы по устройству фундамента лучше доверить специалистам.
Для устройства фундамента применяют монолитные технологии (заливка бетоном по опалубке с применением стальной арматуры) либо готовые железобетонные блоки. Легкие каркасные или свайные дома установливают на свайные фундаменты.
Чтобы защитить конструкции от грунтовых и дождевых вод, применяют гидроизоляцию. На смену рулонным материалам (рубероиду), который укладывался в основание опалубки, и обмазочным материалам на основе битума, пришли новые полимерные материалы. Многослойная системы на основе жидкой резины образуют бесшовную и долговечную оболочку вокруг фундамента.
Для обработки железобетонных конструкций, кирпичных стен, поверхностей из монолитного бетона используют проникающие гидроизоляционные материалы, надолго защищающие от действия влаги.
Для отвода от фундамента талых и дождевых вод рекомендуется делать отмостку фундамента - бетонная дорожка с небольшим уклоном от стены по всему периметру дома (глубиной 10-20 см, шириной 70-80 см).
Существует мнение, что долговечность дома зависит во многом от материала стен. Кирпичной кладке отводится несколько столетий, деревянному брусу или бревну до 70-100 лет, каркасным стенам из гипсокартона и минеральной ваты – 20-30 лет. Но как считают специалисты, многослойные фасадные системы, которые защищают несущие конструкции, способны многократно увеличить срок их службы и надежно защитить фасад от внешних неблагоприятных воздействий.
Одним из современных технологичных решений для защиты и утепления индивидуальных домов являются фасадные системы с тонкой штукатуркой. Теплоизоляционные плиты крепятся на стены при помощи клея и дюбелей, накладывается армирующий клеевой состав со стеклотканевой сеткой, базовый и декоративные слои штукатурки. Такой фасад будет радовать вас без ремонта более 20 лет.
Вентилируемые фасадные системы – еще более надежный (но и дорогой) вариант. Внешняя облицовка крепится на металлические подконструкции на расстоянии от теплоизоляционного материала, закрытого ветрозащитной мембраной. Так образуется вентилируемый зазор, благодаря которому теплоизолятор всегда остается сухим. Для облицовки может использоваться плитка из натурального камня, керамогранита или стальные кассеты.
Долговечности дома послужат и современные оконные конструкции, способные обеспечить замкнутость теплового контура, поддержание в доме постоянной температуры. К теплосберегающим свойствам окон предъявляются особые требования. Для регионов с холодным климатом производители предлагают энергоэффективные оконные системы на основе пятикамерного ПВХ-профиля с монтажной толщиной 70 мм, конструкция профиля которых исключает возникновение мостиков холода. Двухкамерные стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом значительно снижают потери тепла и продлевают жизнь дома.
На долговечность дома влияет и кровля, защищающая конструкции от влияния атмосферы и теплопотерь. Для индивидуального дома оптимальным вариантом в силу своей простоты в монтаже и цены будут деревянные кровельные конструкции (стропила, обрешетка). Чтобы защитить деревянные элементы от атмосферных осадков, грибка, насекомых, их регулярно обрабатывают растворами, препятствующими процессам гниения древесины. Вода с поверхности кровли должна отводиться за пределы периметра дома, а чердаки и мансарды проветриваться.
О сроке службы кровли стоит подумать и при выборе кровельного материала. Так шифер прослужит 20-30 лет, оцинкованная сталь при регулярной окраске – до 40 лет. Самым долговечным материалом является натуральная черепица, хорошо подходящая для кирпичных и брусовых домов. Для каркасных домов используют более легкую и прочную гибкую черепицу, этот материал устойчив к погодным факторам и прост в монтаже. Стоит обратить внимание и на металлочерепицу с полимерным антикоррозионным покрытием, срок службы которой 50-70 лет, или композитную черепицу - стальной лист, покрытый алюмоцинковым сплавом, с близким сроком службы. Такая кровля проста в монтаже, практически исключает возможность протечек и долго сохраняет привлекательный внешний вид.
Фундамент на винтовых сваях
Свайно-винтовой фундамент отличается высокой скоростью установки, простотой и относительной дешевизной. Винтовые фундаменты используются для постройки самых разных сооружений – от частных домов до мостов.
Винтовая свая (винтовой анкер) представляет собой стальную трубу с заостренными наконечником и спиральной лопастью, благодаря которой труба вкручивается в грунт, как саморез. Винтовая свая обеспечивает неподвижную точку опоры. В частном строительстве используются небольшие винновые сваи (диаметр ствола 10.8 см, диаметр лопасти 30 см). После вкручивания сваи обрезаются по уровню. Ствол сваи заливается бетоном, сверху надевается оголовок для крепления обвязочного бруса.
При выборе обратите внимание на расположение и форму лопастей. Наконечник должен быть ассиметричным, чтобы обеспечить легкое и постепенное вхождение сваи в почву. Свая низкого качества будет вворачиваться с трудом. Изучите технический паспорт, сверив информацию в нем с формой винтов. При использовании винтовых свай обратите внимание на качество сварного шва: если резьба некачественно приварена к трубе, при закручивании она может повредиться или оторваться, и свая потеряет несущую способность.
Стальная свая будет находиться в земле. Чтобы уберечь ее от риска коррозии, ее необходимо красить или покрывать защитным слоем полимерного состава. От качества покрытия зависит срок службы винтовой сваи.
Свайно-винтовой фундамент используют, как правило, там, где подвижный грунт. Сваи проходят участки нестабильной почвы, врезаясь в твердую основу. Металлические конструкции хорошо противостоят боковым нагрузкам. Такой фундамент применяют и в условиях сурового климата, там где грунт глубоко промерзает и земляные работы невозможны. Монтировать его можно при самых низких температурах.
Свая проходит почти любой слой промерзания. Свайно-винтовой фундамент подойдет и для подтопляемых или затопляемых участков. При строительстве дома на берегу озера или реки это оптимальный вариант. Без него не обойтись в заболоченной местности и во влажном климате.
К распространенным ошибкам при закладке фундамента можно отнести вывинчивание свай для ровнения. Это может привести в дальнейшем к проседанию свай. Ввинчиваясь, свая уплотняет грунт, этим обусловлена ее высокая несущая способность. При вывинчивании сваи грунт разрыхляется.
Кроме того, свая не должна отклоняться от вертикали более чем на пару градусов. Если при завинчивании лопасть натыкается на препятствие, лучше изменить размер несущей конструкции, но не допустить отклонения.
Бетон препятствует возникновению внутренней коррозии. Отсутствие бетонирование или неполное бетонирования – еще одна частая ошибка, которая ведет к быстрому разрушению фундамента.
Недопустимо монтировать сваи в заранее выкопанную яму, при этом снижается горизонтальная стабильность сваи. Ввинчивание сваи для фундамента должно проводиться на глубину, не меньшую глубины промерзания. Для сложного грунта сваи необходимо наращивать, пока они не достигнут твердых слоев.
Винтовому фундаменту подвластны все типы почвы, но он по-разному ведет себя в различных грунтовых условиях.
На просадочных грунтах (суглинки с высокой пористостью порядка 50%). Основная проблема таких грунтов в том, что при замачивании наблюдается очень быстрое размокание, которое влечет нарушение структуры конструкций и приводит к росту усадки. Это делает неприменимым ленточные фундаменты. Винтовой фундамент будет прочно зафиксирован, что исключает сильную усадку дома.
На пучинистом грунте. Для почв, на которых наблюдается значительное повышение объема грунта в ходе преобразования влаги в лед в зимнее время, использование винтового фундамента – оптимальный вариант. Его несложно закрепить в прочных слоях грунта, минуя слои, где идут процессы пучения.
Болотистая почва представляет собой многослойную неоднородную структуру, состоящую из торфа, песчаника разной плотности и водонасыщенности, глины. Возведение заглубленного или ленточного фундамента связано с риском, т.к. вся нагрузка будет приходиться на верхние слои заболоченной почвы. Предпочтительней свайный фундамент.
Каменистый грунт. Если каменистых слоев много и они залегают по всей глубине почвы, винтовой фундамент установить трудно. Если же это возможно, он даст экономию по сравнению с заглубленным или ленточным.
При обустройстве свайного фундамента важно определить тип грунта не только на поверхности, но и на глубине монтирования свай. Ошибка здесь может привести к тому, что сваи поведет и вся конструкция фундамента встанет неровно.
К достоинствам свайного-винтового фундамента можно отнести высокую безопасность метода при установке и эксплуатации; возможность вести строительство сразу после закладки фундамента; возможность размещения на неровных участках и холмах; возможность вести работы в любое время года; повторное использование свай.
Свая сама проделывает себе путь в грунте, легко и быстро достигая расчетной глубины. Для монтажа используют специальные автоматические установки или закручивают столбы вручную.
Для начала монтажа конструкции не требуются подготовительные работы по расчистке местности, исправлению природного рельефа. Винтовой фундамент легко демонтировать для переноса в новое место, в этом случае опоры не заполняют бетоном.
Основным недостатком такой технологии является меньшая долговечность по сравнению с бетонными фундаментами: металл, даже будучи покрыт защитным слоем краски или полимера, со временем может быть подвержен коррозии. Если повредить антикоррозийное покрытие сваи при завинчивании, срок службы и несущая способность сократятся. При этом проконтролировать наличие повреждений закрученной сваи невозможно.
Фасад: кирпич и штукатурка
Шаг, следующий за выбором материала несущих стен, - выбор фасадного решения. Именно от него зависит внешний вид дома, долговечность, периодичность ремонтных работ и стоимость.
Срок эксплуатации фасадной конструкции - это время до первого капитального ремонта или полной замены фасада. В случае хорошей ремонтопригодности ремонтные работы можно привести легко и быстро, без применения технических средств. Все характеристики фасадов при этом восстанавливаются в первоначальном виде. Низкая ремонтнопригодность означает, что временные и финансовые затраты на ремонт сопоставимы с монтажом нового фасада.
В ходе эксплуатации на фасад дома влияет множество факторов. Это, прежде всего, сезонные колебания температур наружного воздуха, атмосферные осадки и ветер. Большую опасность для фасада представляют косые дожди - вода может проникать через неплотные швы, трещины и отверстия внутрь. Независимо от материала фасада, все выступающие элементы должны быть устроены так, чтобы не направлять дождевую воду по стене. При обтекании здания потоками ветра могут возникать зоны турбулентных завихрений, которые оказывают на фасад быстропеременные нагрузки.
Неправильный подбор материалов может привести к тому, что при определенных условиях влага будет интенсивно накапливаться на стене. При неправильной гидроизоляции фундамента и цокольной части дома может возникнуть капиллярный подъем влаги из почвы.
Негативно влиять на фасад может также солнечная радиация и химически агрессивные вещества. Ифракрасная составляющая спектра - тепловое излучение - приводит к перегреву отдельных элементов конструкции. Избыток ультрафиолета может привести к "старению" материалов - потере эластичности, растрескиванию, выгоранию пигментов. При сгорании большинства видов природного топлива в атмосферу попадают не только СО2 и H2O, но и окислы азота и серы. При соединении с водой они превращаются в кислоты, которые, выпадая в виде кислотных дождей, могут приносить вред незащищенным металлическим конструкциям.
Один из традиционных вариантов фасадов - стена, выполняющая несущую и теплоизоляционную функцию, и фасадный слой из лицевого кирпича. Кирпичное покрытие фасада мало подвержено влиянию сезонных колебаний температур, а изменение линейных размеров дома при этом происходит равномерно, без образования опасных напряжений. Благодаря сплошной конструкции стены и большому весу облицовки, такому фасаду не страшны весовые нагрузки. Водопоглощение керамического кирпича - 12-14% и фасад нуждается в дополнительной гидрофобизации. Структура лицевого кирпича открытопористая, что способствует миграции водяных паров из помещения наружу. Керамические лицевые кирпичи не боятся инфракрасного и УФ излучения, действия агрессивных химических веществ. Кирпичный фасад относится к категории средней ремонтопригодности.
Перечислим преимущества фасада из лицевого строительного кирпича. Фасад морозоустойчив, экологичен, устойчив к ветровым нагрузкам и солнечной радиации, пожароустойчив. Для его возведения не требуются специальные навыки, кирпичный слой хорошо защищает стену от внешних воздействий, фасад может простоять без ремонта более ста лет.
К недостаткам фасада из керамического кирпича можно отнести требования усиленного фундамента, низкую скорость сооружения фасада, которая сдерживает другие работы на объекте. Кроме того, для минимизации теплопотерь следует использовать специальный "теплый" кладочный раствор и, принимая во внимание высокую пористость кирпича, провести гидрофобизацию готового фасада.
Альтернативой кирпичным фасадам можно считать штукатурные фасады, в простом варианте представляющие собой штукатурку однослойной стены. Производители стеновых систем из поризованных керамических блоков или других блочных материалов предлагают штукатурно-окрасочные комплекты для фасадной отделки. Эти составы разрабатываются так, чтобы минимизировать воздействие на стену внешней среды, соблюсти влажностный режим конструкции.
Коэффициенты термического расширения кирпичной кладки и штукатурного слоя довольно близки, вследствие чего изменение размеров дома в течение разных сезонов происходит равномерно. Фасадные штукатурные составы содержат компоненты, придающие гидрофобные свойства, что снимает необходимость гидрофобизации. Штукатурный слой плотно сцепляется с поверхностью блоков, что снижает действие ветровой нагрузки. Такой фасад не приводит к конденсации влаги внутри помещения. Как правило, минеральные компоненты не подвержены факторам солнечной радиации. Щелочная природа большинства штукатурных систем объясняет их чувствительность к воздействию кислотных дождей и кислотообразующих газообразных техногенных выбросов. Срок службы штукатурного фасада составляет 20-30. Каждые 5-6 лет лакокрасочный слой нужно будет обновлять. В целом, штукатурные фасады относятся к категории хорошей ремонтопригодности.
К достоинствам штукатурных фасадов можно отнести невысокую стоимость материалов и работ, отсутствие необходимости усиления цоколя и фундамента здания, экологичность, пожароустойчивость (за исключением окрашивания горючими лакокрасочными материалами). К недостаткам - то, что устройство такого фасада не повышает теплотехнические характеристики стены, а также - необходимость периодического проведения ремонта, подверженность воздействию агрессивных химических веществ.
Мокрые фасады
Мокрые фасады - распространенная технология обустройства теплых стен здания с декоративным покрытием.
В общем случае мокрый фасад имеет три слоя:
1. Нижний слой, база или основа.
Строительная клеевая смесь, которая наносится поверх прогрунтованной стены. Клеевой раствор армируется сеткой из стекловолокна. Нанесение базового слоя позволяет выровнять мелкие неровности стен и создать надежную основу для крепления теплоизоляционных материалов.
2. Слой теплоизоляции.
Представляет собой плиты утеплителя, закрепленные дюбелями на стене. Обычно с этой целью используется минеральная вата или пенополистирольные плиты.
3. Внешний декоративный слой. Этот слой выполняется при помощи фасадной штукатурки. Штукатурка наносится в жидком виде - отсюда название технологии - и выполняет защитную и декоративную роль. Для проведения работ штукатурка разводится водой или специальными строительными составами, после оштукатуривания фасада состав, нанесенный на стену, высыхает.
Среди предложений от разных торговых марок самой распространенной считается система с минеральной цементно-известковой декоративной штукатуркой, которая требует дополнительной покраски. На втором месте фирмы, предлагающие акриловые декоративные штукатурки.
Мокрые фасады подходят для любых сооружений: кирпичные, деревянные дома, щитовые или железобетонные конструкции и другие.
Технология возведения мокрых фасадов позволяет:
- обеспечить утепление внешних стен зданий по СНИПам
- снизить нагрузку на фундамент (поскольку утеплитель укладывается снаружи, возможно возведение несущих внешних стен меньшей толщины
- сохранить размеры внутренних помещений после обустройства теплоизоляции
- создать внутри здания комфортную среду
- защитить внешние стены постройки
- благодаря изобилию декора (пилоны, пилястры, карнизы), декоративных штукатурок и красок, придать фасаду эстетичный и неповторимый внешний вид.
Системы «мокрого» типа улучшают звукоизолирующие свойства стен. Наконец, они намного меньше увлажняются, не промерзают и не продуваются, их конструкция не разрушается из-за температурных колебаний и эрозии холода, благодаря чему увеличивается срок службы здания.
Технология утепления методом мокрый фасад
Прежде всего необходимо очистить стены дома от пыли, грязи, плесени. Если где-то имеется выступающая арматура, он нее тоже надо избавиться. Затем с помощью шпаклевки выравниваем все изъяны на стене. После высыхания грунтуем, чтобы обеспечить лучшее схватывание клея с поверхностью стены.
Пока сохнет грунтовка, разведите клей для монтажа утеплителя на стену. Инструкция по разведению раствора находится на упаковке. Наносится клей на лист теплоизоляционного материала 2-мя способами:
- по всей площади листа распределить клей с помощью специальной гребенки;
- наложить на лист 5 «лепешек»: 1 в центре и по 1-ой в каждом углу.
Укладывать утеплитель необходимо так называемым способом вязки. То есть первым вы клеите на стену не целый лист, а половину. В процессе монтажа теплоизолятора следите за горизонтальным и вертикальным выравниванием. Это можно сделать с помощью обычного уровня. Ровность слоя утеплителя очень важна, поскольку это основа всей конструкции.
После того как приклеили последний лист, следует выждать 2-3 дня — утеплителю необходимо хорошенько отстояться. Затем с помощью специальных дюбелей-зонтиков для монтажа закрепляем каждый лист. На 1 лист рекомендуется потратить 5-8 дюбелей. Далее еще раз наносим клей толстым слоем на поверхность утеплителя и погружаем в него армирующую сетку. Теперь можно приступать к декорированию. Нанесите 1-й слой фасадной штукатурки, а затем финишный. В завершение можно покрасить готовые теплые стены фасадной краской.
Один из главных и серьезных недостатков этого метода – сезонное ограничение. Температура, при которой производится монтаж фасада , не должна быть ниже +5 градусов.
Минимальное количество различных слоев в системе – путь к обеспечению качества и долговечности. Другое направление – поиски новых составов смесей. Так, на рынке появилась новая декоративная штукатурка, изготовленная на основе нанотехнологий. Она включает в себя все лучшие свойства акриловой, силикатной и силиконовой штукатурки. Новый материал обладает высокой паропроницаемостью и отличными свойствами самоочищения.
Возведение кровли
Строительство нового дома - сложная задача, требующая финансов, времени и детальной проработки. Но все усилия могут оказаться напрасными, а дом - непригодным для жизни, если не уделить должного внимания контролю за ходом строительных работ. Чтобы понять, как правильно организовать его, рассмотрим один из важных этапов - возведение кровли.
Любое слабое звено в технологической цепочке строительства может стать причиной серьезных последствий, ликвидировать которые очень сложно. Строгому контролю должны подвергаться в первую очередь скрытые работы, качество и результат которых можно оценить только в процессе выполнения. При выполнении следующих этапов они будут скрыты и недоступны для контроля, а допущенные ошибки обнаружатся уже при эксплуатации дома. Так при неправильной укладке теплоизоляции зимой в толще "кровельного пирога" появятся "мостики холода", начнутся промерзания и намокания, повысятся теплопотери. Стоимость кровли составляет в среднем 10% от сметной стоимости строительства дома или коттеджа. А вот стоимость ликвидации последствий, допущенных в ходе монтажа, может оказаться равной стоимости всего дома, если из-за протечек начнется разрушение стен или рост колоний грибка и плесени в их толще. Вот почему необходимо тщательно спланировать контроль за работой строительной бригады.
Прежде всего, необходимо обозначить контрольные моменты, когда работы не могут быть продолжены без приемки предыдущих. До начала монтажа обрешетки необходимо провести контрольный обмер скатов крыши по установленным стропилам, т.к. в процессе строительства могли быть допущены отклонения от проекта. Разница в длине между их диагоналями скатов не должна превышать 2 см, максимальное отклонение от плоскости - 5 мм на 5 м (иначе возможна нестыковка листов кровельного покрытия, которая приведет к протечкам и другим проблемам).
Толщина всех брусков или досок должна быть одинакова, первая от карниза доска - толще остальных примерно на 18 мм. Очень важно соблюдать шаг обрешетки. С этой целью можно использовать специальный кровельный шаблон для обрешетки. Особое внимание нужно уделить обрешетке в ендовах, местах примыкания дополнительных элементов (дымоходов и пр.). Здесь она делается сплошной, под коньками - с каждой стороны прибивается по дополнительной доске. Дополнительные требования к обрешетке нужно учесть и в случае, если планируется установка ограждений, мостиков или снегозадержателей.
Между кровельным покрытием и слоем подкровельной гидроизоляции может быть устроен вентиляционный зазор для испарения образующегося зимой на внутренней поверхности кровельного покрытия конденсата. Важно, чтобы вентзазор нигде не прерывался, воздух, попадая через специальные щели под карнизом крыши, должен выходить наружу через "грибки" вентиляционных выходов под коньком. "Грибки" устанавливают вверху стропильных промежутков. Их число можно уменьшить, если под коньком устроен "холодный треугольник" (неутепленная часть кровли) для перемешивания потоков воздуха, поднимающегося от нескольких стропильных промежутков.
Слой гидроизоляции должен быть целостным, гидроизоляционный материал уложен с нахлестом, чтобы с верхнего полотна не стекала вода на нижнее, попадая под него. Это особенно важно в наиболее вероятных местах протечек: ендовах и под стыками кровельного покрытия. Гидроизоляционная мембрана, уложенная везде под обрешетку, по периметру крыши должна быть выведена поверх последней доски и карнизной планки, чтобы конденсат с мембраны стекал в водосточный желоб.
Важен и тип материала, используемого для гидроизоляции кровли. Лучше отказаться от гидроизоляционных пленок с микроперфорацией, т.к. невозможно избежать контакта пленок с теплоизоляцией, при котором пленки теряют водозащитные свойства, и применять для гидроизоляции теплых кровель только мембраны, которые укладываются непосредственно на гидроизоляцию. Специалисты не рекомендуют использовать и рубероид, который со временем проседает из-за веса, образуя углубления, в которых застаивается вода. Влажный компресс под кровельным покрытием может вызвать коррозию его нижней поверхности и гниение обрешетки. Уже при нулевой температуре рубероид начинает трескаться и постепенно теряет защитные свойства.
Теплоизоляция укладывается под гидроизоляционной мембраной, враспор между стропилами, без щелей, в несколько слоев, с перехлестом плит. С внутренней стороны утеплитель защищают слоем пароизоляции, предотвращающей намокание от испарений. Слой пароизоляционной пленки должен быть сплошным, стыки пленки проклеены соединительной лентой. До начала монтажа кровельного покрытия необходимо установить держатели желобов водосточной системы. Для резки кровельного покрытия должен использоваться специальный инструмент (насадка на дрель, просечные ножницы, электролобзик, и ни в коем случае не "болгарка").
Крепление металлочерепицы осуществляется в прогиб волны, в месте прилегания к обрешетке. Низ листов крепится в каждую волну, следующие ряды саморезов устанавливаются в шахматном порядке через одну волну. Для дополнительной защиты кровли в местах наиболее вероятных протечек устанавливаются специальные элементы. Сверху стыка скатов кровли ставятся коньки, для организации водостока во внутренних стыках скатов под металлочерепицей находятся планки ендовы нижней. Неровный срез листов металлочерепицы в этом месте закрывают с помощью планки ендовы верхней. В местах примыкания кровельного покрытия к трубе или стене ставят планки примыкания.
Под коньком монтируется утеплитель, препятствующий задуванию снега. В противном случае неизбежно попадание снега в подкровельное пространство и его таяние. Монтаж всех элементов (антенных и вентиляционных выходов, труб, ограждений и мостиков, систем водостока и снегозадержания) должен осуществляться в соответствии с инструкцией. Контроль за выполнением этих условий поможет оградить себя от серьезных проблем при эксплуатации кровли.
Монтаж мансардных окон
Мансардные окна дают на 30-40% больше света по сравнению с обычными вертикальными. Их можно установить в любом месте кровли, осветив самые глубокие части помещения и даже коридоры.
Мансардные окна производятся в стандартных размерах, а не изготавливаются под заказ. Размер окна должен подбираться таким образом, чтобы обеспечить наилучший обзор, как стоящему, так и сидящему человеку. Поэтому, чем более пологая кровля, тем больше должна быть высота окна. Ширина окна зависит от расстояния между стропилами. Оно должно быть на 4-6 см больше ширины оконной коробки. Если расстояние меньше, можно сделать подгонку стропил, обеспечив помещение необходимым светом. Наклонные окна устанавливают по высоте таким образом, чтобы из окна был хороший обзор (даже для сидящего человека), было удобно открывать и закрывать окно.
Оптимальная высота установки мансардных окон - 110-170 см от пола. В таком положении освещение помещения будет наиболее эффективным, а обслуживание и эксплуатация окон - удобными.
Для работы вам понадобятся
Инструменты: шуруповерт, канцелярский нож, ножовка, молоток, строительный степлер, строительный уровень.
Материалы: изоляционный оклад, комплект гидропароизоляции, мансардное окно, комплект креплений, саморезы, элементы крепления окна.
Работы начинаются с подготовки оконного проема для установки мансардного окна.
Аккуратно распаковываем окно. Извлекаем все комплектующие и раскладываем вокруг для последующей сборки конструкции окна.
В первую очередь устанавливаем монтажные крепления в количестве четырех крепежных уголков. Для этого используем по 4 самореза на крепления. Для фиксации окна можно привлечь напарника.
Придерживая конструкцию окна, вставляем ее в оконный проем, стараясь не повредить раму.
Используем строительный уровень, чтобы оконная рама стояла ровно относительно горизонта.
Крепим окно к кровле, используя саморезы и шуруповерт. Выравниваем конструкцию окна по притворам.
Начинаем утеплять окно. Утеплитель прокладывается сверху и снизу оконной рамы. Затем его необходимо прикрепить к поверхности кровли, для этого используем строительный степлер.
Утеплитель используем и для боковых сторон. Также крепим степлером к поверхности кровли.
Приступаем к монтажу гидроизоляции, которая идет в комплекте. Полотно ровняем вокруг рамы и специальным двусторонним скотчем клеим полотно к раме, чтобы было максимально герметично.Строительным степлером прибиваем пароизоляцию к поверхности обрешетки.
Гвоздиками монтируем капельник окна, предварительно наложив на него верхнюю часть гидроизоляции.
Затем аккуратно устанавливаем верхнюю часть оклада для мансардного окна. Шуруповертами и саморезами скрепляем все части изоляционного оклада.
Последний штрих - боковые и верхние части оклада крепим саморезами к раме.
Монтаж водосточной системы
Водосток – система отвода воды с крыш, входящая в общую инженерную систему здания. Для эффективной работы системы водоотвода, водосток должен быть спроектирован и согласован с системой дренажа объекта. В проектной документации должны быть предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных конструкций, включая кровлю, и от подземных строительных конструкций здания и сооружения; водонепроницаемость кровли, наружных стен, перекрытий, а также стен подземных этажей и полов по грунту.
Функции водостока: организованный отвод воды с крыши в дренажную систему, в ряде случаев водостоки являются архитектурным акцентом и украшением здания. Наличие водостоков не только избавляет от неудобств большого количества влаги, текущей с крыши, но и сводит к минимуму эксплуатационные расходы, связанные с регулярным ремонтом разрушений фасадных элементов, цоколя и отмостки здания. При отсутствии водостока или неверно организованном отводе воды возможно: разрушение фасада здания, попадание влаги в фундамент и подвал, скопление влаги возле здания.
Современные водосточные системы отличаются легкостью сборки, и монтаж системы можно доверить даже непрофессионалу. Выполнять работы лучше до укладки кровли.
Выбор типа водосточной системы зависят от количества воды, которую водосток способен качественно отвести с кровли в дренажную систему. Сечения водосточных труб и желобов – расчетные величины, зависящие от числа стояков водостока, конфигурации водосточного стояка, скорости и насыщенности водяного потока. В случаях, когда водосток оснащен стояками, имеющими обходы (обводки), это может приводить к замедлению потока, поэтому данный факт необходимо обязательно учитывать в проектировании. Основные параметры, учитываемые при проектировании водостока – площадь приема осадков (горизонтальная проекция площади кровли ), угол наклона кровли. По данным величинам, и на основании статистических данных осадков для данной местности определяется максимальный (пиковый) поток воды, исходя из которого выбирается тип водосточной системы и количество водосточных стояков.
Все водосточные системы делятся на металлические и пластиковые. Независимо от типа материала они долговечны и просты в монтаже. Современные материалы прочные, но очень лёгкие, что упрощает монтаж. Самыми бюджетными являются конструкции из оцинкованного металла. Специалисты рекомендуют не допускать перегрева металла при резке, т.к. при этом сжигается цинковый слой, защищающий изделие от коррозии. Выполнять работы лучше обычной ножовкой, а не высокоабразивной болгаркой. Полимерная пленка – надежная защита от ржавчины, а покрытие разнообразно по цветовой гамме. Но благодаря своим преимуществам металлическая водосточная система в полимерной пленке стоит значительно дороже аналогов.
Производители предлагают большой выбор и пластиковых конструкций. Внешний вид, надежность и стоимость напрямую зависят от качества используемого материала. Дешевые хрупкие пластики быстро теряют цвет и форму, особенно при неправильной установке В комплект поставки водостоков входит большое количество элементов, которые в совокупности составляют водосточную систему. Для монтажа системы необходимы: водосточные желоба, соединительные элементы, заглушки и держатели желобов, воронки, водосточные трубы, соединительные элементы труб, крепления труб к стене, колена (повороты трубы с углом 450 град.). Количество элементов рассчитывается, исходя из размеров кровли и высоты дома. Для крыши площадью более 100 кв.м требуется желоб максимального диаметра.
Начинают монтаж с установки держателей желоба. С помощью маркировочного шнура размечают уровень крепления с уклоном к воронке около 3 мм на погонный метр. Саморезами длиной не менее 5 см монтируются первый и последний крюки. Далее монтируют остальные. Желательно попадать через обрешетку в стропила. Шаг для металлических конструкций - не более 60 см. На одну сливную трубу должно приходиться не более 10 м желоба. Если труба расположена посередине фасада, уклон должен быть направлен к ней. Затем на желобе размечается место для установки воронки (расстояние от края – не менее 15 см) и выпиливается отверстие под нее. Работы проводят на земле, потом поднимают собранную конструкцию. Края выреза плоскогубцами загибают вниз, чтобы не задерживался мусор. В отверстие вставляется воронка, цепляясь фиксаторами за кромки основания. Система готова к подвешиванию. Передняя часть желоба заводится за передний край крюка и закрепляется при помощи лепестков-фиксаторов. По той же схеме проводят монтаж внутренних и наружных углов системы, которые соединяются с желобами. Каждый угол водостока монтируется на два крюка. Края желобов в местах стыковки с углами крепятся дополнительными держателями.
Затем из сегментов трубы и нижнего водоотвода собирается водосточная труба нужной длины (лишняя часть отпиливается с более широкого конца). При необходимости обойти выступ на доме (цоколь или др.) используется колено. Система крепится к стене сверху, снизу и в местах стыков. После установки держателей в них вставляются части трубы и конструкция закрепляется. Колено используется и в месте присоединения к воронке. Оптимальное расстояние от края воронки до земли – не более 30 см.
По мнению специалистов, единственный способ надежной стыковки водосточных желобов – пайка, температурный процесс соединения элементов водосточных систем – желобов, труб и т.п. при помощи наплавляемого вещества (припоя). Припой выполняет конструктивную и гидроизолирующую функцию, как правило, это специальные сплавы на основе олова, свинца и иных присадок. Подбор необходимого припоя осуществляется исходя из задачи, возлагаемой на шов-соединение, а также из совместимости припоя с материалом. К пайке водостоков предъявляются высокие требования, поэтому процесс требует навыков. Выбор способа пайки индивидуален.
В целом монтаж водосточной системы не требует специальных знаний и его легко осуществить самостоятельно. Но если у Вас нет опыта работы с подобными материалами, то лучше доверить установку водосточной системы специалистам.
Устройство отмостки
Основное назначение отмостки - отведение дождевых вод и паводков от фундамента и предупреждение промерзания и вспучивания грунта. Отсутствие отмостки приводит к неравномерному подмыванию дома, что может привести к трещинам фундамента и стены. Особенно нуждается в защите здание, стоящее на пучинистых грунтах. Есть у отмостки и декоративная функция - она образует дорожку вокруг дома, а сам дом с ней выглядит более респектабельно.
Отмостка (бетонная или асфальтовая полоса под тупым углом к стенам) прокладывается непрерывно по всему периметру дома вплотную к фундаменту или цоколю. Ширина отмостки зависит от величины карнизного выступа (как минимум на 20 см шире карниза, но не менее 60 см,) и почвы. Рекомендуемая ширина для просадочных грунтов - не менее метра. Уклон должен быть от 3 до 10 градусов и направлен в сторону от стен.
Конструктивно отмостка состоит из покрытия и подстилающего слоя, который нужен для создания ровного и плотного основания. В основание укладывается песок, глина, щебень. Глина применяется и как простейшее покрытие, т.к обладает водонепроницаемостью и устойчивости к разрушительному действию воды. Простейшая конструкция состоит из подстилающего слоя в виде плотно утрамбованной глины, или песка, утрамбованного сверху слоя щебня и покрытия из бетона, асфальтовой смеси или тротуарной плитки. По периметру отмостки желательно сделать бетонный лоток для отвода воды, для этих целей можно использовать распиленную трубу, уложенную на бетонное основание.
Правильно сделанная отмостка дома снижает нагрузку на гидроизоляцию его подземной части и, тем самым, увеличивает общий срок службы здания. Рассмотрим сооружение бетонной отмостки. На первом этапе по всему периметру дома снимается верхний слой грунта глубиной на штык лопаты (на пучинистах грунтах земля вынимается поглубже - до 30 см). При этом нужно выдержать уклон для отвода воды в сторону от здания, чтобы исключить попадание влаги под фундамент. Корни растений под снятым грунтом желательно обработать гербицидом.
Следующий этап - устройство опалубки из досок толщиной 2 см. На уплотненный грунт выкладывается небольшой слой глины, выравнивается и трамбуется. Поверх глины насыпается песок слоем около 10 см, также выравнивается и тщательно проливается водой для уплотнения. Обязательно нужно уплотнить песок в местах соприкосновения с фундаментом.
Далее на песок укладывается щебень слоем 5-7 см, на него - армирующая сетка с ячейкой 10 см. В месте соединения фундамента и бетона выполняется деформационный шов, чтобы при вспучивании грунта конструкция могла дышать. С этой целью промежуток 1-1.5 см между стеной и отмосткой заполняется битумом, мастикой, двумя слоями рубероида, смесью песка и мелкого гравия.
Особое внимание уделите углам дома. Деформационные швы устраиваются и поперек заливки - через каждые 1.5-3 метра. Это поможет предохранить бетон от разрывов при минусовых температурах. Пригодятся поставленные на ребро деревянные рейки, пропитанные от гниения битумной мастикой или другим специальным составом. Верхний край реек должен повторять профиль конструкции, с учетом уклона и не выдаваться над конструкцией.
После завершения подготовительных работ приступают к заливке бетона. При выравнивании поверхности нужно ориентироваться на верхние края выставленных поперек реек. Для того чтобы сделать поверхность прочной, можно провести ее железнение мокрым способом. На слегка подсохший бетон наносят смесь цемента с водой слоем в 2-3 мм и заглаживают отрезовкой или штукатурной лопаткой. Для большей водонепроницаемости в раствор добавляют жидкое стекло или церезит. Для равномерного высыхания бетон накрывают полиэтиленом или влажной тканью, смачивая ее по мере высыхания. Отмостка готова к эксплуатации примерно через неделю.
Отмостку на пучинистых грунтах рекомендуется утеплять. Пучинистый грунт насыщается водой, замерзает и неравномерно вспучивается и так же неравномерно давит на конструкции дома, разрушая их. Теплоизоляция не дает грунту замерзнуть и предотвращает его пучение. Лучше использовать экструдированный пенополистирол, не впитывающий влагу. Он укладывается между подстилающим слоем и покрытием. Покрытие в этом случае лучше сделать из бетона, плитки или булыжника по песчаной подготовке. Стоимость утепленной отмостки выше обычной, но затраты окупятся за счет снижения расходов на эксплуатацию и ремонт цоколя.
